Как прокачать тормоза без штуцера прокачки?

Содержание

Как прокачать тормоза без штуцера прокачки?

Как прокачать тормоза без штуцера прокачки?

 Практически все авто имеют гидравлическую тормозную систему. Причём она должна быть изолированной от внешней среды. В качестве рабочего тела используется жидкость, имеющая свойство не сжиматься при давлении. Попадание воздуха в любой из контуров тормозов приводит к снижению эффективности торможения, так как воздух будет сжиматься при создании давления в контуре, в результате чего рабочий ход механизмов, приводящих тормоза в действие, происходит «вхолостую».

Водитель при этом ощущает, что педаль тормоза становится более «мягкой», и для эффективной остановки авто требуется применять к ней значительное усилие.

Как правильно прокачать тормоза после замены тормозной жидкости, а также о различных способах, с помощью которых это можно сделать, начнём с описания «традиционного» метода, которым до сих пор пользуется большинство автомобилистов.

Несмотря на небольшую стоимость прокачки тормозной системы в автосервисах, многие предпочитают делать это самостоятельно.

Как прокачать гидравлические тормоза

Прокачка гидравлических тормозов автомобиля

Инструментов для прокачки тормозов потребуется минимум – при наличии помощника. Каждый рабочий (колёсный) цилиндр имеет так называемый штуцер прокачки тормозов. Вам потребуется лишь ключ для прокачки тормозов, желательно торцовый или накидной, удобный – так, чтобы вполоборота штуцер мог открыться и закрыться. Головкой с «трещоткой» не совсем удобно пользоваться – необходимо постоянно её «переключать».

Как видите, нижняя часть штуцера имеет вид конуса с отверстием. Так вот, многие совершают ошибку, закручивая этот штуцер «от души», в результате чего он при последующей прокачке ломается. Поэтому, завершив процедуру, заворачивайте штуцер практически усилием пальцев – не надо его тянуть, как болт головки цилиндров.

Последовательность прокачки тормозов

Прокачивать тормозную систему обычно начинают с самой длинной трубки. Как правило, это задняя правая (то есть к рабочему цилиндру заднего правого колеса). Далее – «по убывающей»: задняя левая, передняя правая, передняя левая. Как правило, процедуру дублируют – «для верности». Не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости – придётся добавлять жидкость по мере её убывания.  

Действия просты:

  • При всех закрытых штуцерах напарник (тот, что в салоне) усиленно «работает» педалью тормоза. Если после нескольких нажатий педаль остаётся «мягкой», он, удерживая её в выжатом положении, даёт другому напарнику сигнал, чтобы тот открывал штуцер – просто в трубке слишком много воздуха и его необходимо стравить.
  • Напарник (тот, что у колеса) закрывает штуцер и подаёт сигнал к повторной «накачке».
  • Процедура повторяется, пока из штуцера не перестанет выходить воздух.

Статья в тему:  ХАБЫ — что это такое

Правильнее всего на штуцер надевать трубку, помещённую в ёмкость – будут видны пузырьки воздуха и тормозная жидкость не будет проливаться на пол. Важным во время прокачки является согласованность действий напарников. То есть в тот момент, когда штуцер прокачки ещё не закрыт, ни в коем случае нельзя отпускать выжатую педаль – иначе воздух снова «всосёт» в цилиндр. После того, как прокачаны задние тормоза, необходимо переходить к передним цилиндрам. Передние тормоза прокачиваются так же, как и задние.

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

То есть действуют сходным образом – ослабляют гайку для того, чтобы выпустить воздух.

А вообще, даже самые «закисшие» штуцеры зачастую удаётся успешно выкрутить. Обстукивайте цилиндрик с разных сторон небольшим молоточком и пробуйте повернуть его в ту и другую стороны. Иногда, правда, эта процедура отнимает много времени и сил, но в большинстве случаев приводит к успеху.

Как прокачать главный тормозной цилиндр

Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки). Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно.

Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».

Статья в тему:  Почему не держит стояночный тормоз и как его подтянуть

Как прокачать тормоза с АБС

Прокачивание тормозных систем авто, оснащённых ABS (АБС), может быть различным. Дело в том, что у «обычных» ABS вся антиблокировочная система расположена в одном модуле.

У авто же, оборудованного системой ESP, есть дополнительный насос, подающий, при необходимости, тормозную жидкость либо избирательно на отдельные рабочие цилиндры, либо, с системой помощи при экстренном торможении, на вакуумный усилитель.

Поэтому способы удаления воздуха из контуров могут отличаться. Желательно перед прокачкой тормозов внимательно изучить руководство по эксплуатации авто или ехать в автосервис.

Прокачка авто с «обычной» ABS

В этом случае процесс похож на прокачку «обычных» тормозов:

  • Снимаем предохранитель ABS.
  • Предварительно открываем один из штуцеров.
  • Включаем зажигание, нажимаем педаль тормоза.
  • Ждём, когда воздух «вылетит» из открытого штуцера, закрываем его.

И так по очереди все цилиндры.

Прокачка тормозов с ABS + ESP

В данном случае действуем несколько иначе, спустив давление многократным нажатием на педаль и начинаем с передних колёс:

  • Открываем штуцер.
  • Выжимаем и удерживаем педаль.
  • Закрываем штуцер.

Прокачка заднего правого колеса:

  • При открытом штуцере нажимаем педаль, повернув ключ зажигания в позицию «2».
  • Педаль держим, насос выгоняет из штуцера воздух.
  • Закрываем штуцер.

И, наконец, заднее левое колесо:

  • Открываем штуцер.
  • Педаль не трогаем.
  • Насос выталкивает воздух.
  • Закрываем штуцер.
  • Нажимаем педаль до половины рабочего хода.
  • Отпускаем педаль, ждём, пока насос остановится.

Впрочем, вполне возможно, порядок действий может немного отличаться — в зависимости от конструктивных особенностей авто.

Как прокачать тормоза без помощника

Набор для прокачки тормозов без помощника

Простейший набор — это не что иное, как вакуумный насос для прокачки тормозов. Приобретение подобного комплекта — наилучший способ, как самостоятельно прокачать тормоза.

Подобные приспособления для прокачки тормозов выпускаются во множестве вариантов и превосходят по удобству приспособления для прокачки тормозов под давлением, устанавливающихся на горловины тормозных бачков.

Источник: https://izst-detail.ru/kak-prokachat-tormoza-bez-shtutsera-prokachki/

Как прокачать тормоза самому

Как прокачать тормоза без штуцера прокачки?

Чтобы выгнать воздух из тормозной системы, необязательно отправляться в автосервис. Эта задача не слишком сложна, и при наличии подъемника, смотровой ямы или эстакады ее вполне можно решить самостоятельно. Поговорим о том, как прокачать тормоза самому, и в какой последовательности производится такая процедура. Но перед этим необходимо сказать, что если в системе имеются дополнительные модули для облегчения ее работы (ESP, SBC), отправиться на СТО все-таки придется, поскольку специального оборудования для работы с ними у большинства автолюбителей нет.

Когда нужно прокачивать тормозную систему?

Прокачку тормозного механизма нужно производить для удаления попавшего в него воздуха. Чаще всего это делается в ходе замены ТЖ (на большинстве моделей такая операция производится каждые два года или после каждых 50 000 км пробега – смотря что пройдет раньше). Кроме того, прокачка необходима после окончания ремонта (например, когда меняется вакуумный усилитель или ГТЦ). Также прокачка нужна при разгерметизации (такое бывает при поврежденных шлангах), и при падении уровня жидкости в бачке ниже минимума.

Читайте также  Давление в тормозной системе автомобиля в атмосферах

Как прокачать тормоза?

Произвести эту процедуру проще всего, если у вас есть помощник, который будет нажимать на тормозную педаль по вашей команде. Но если помощи со стороны ждать не приходится, сделать это можно и самому. В каком порядке прокачиваются тормоза, зависит от марки и модели машины, последовательность работ при этом описана в инструкции по эксплуатации. Приступая к прокачке механизма после замены тормозной жидкости или ремонта, необходимо запастись резиновым шлангом (желательно прозрачным), а также емкостью, в которую будет сливаться тормозная жидкость.

1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг; 3 – сосуд с жидкостью

Для доступа к штуцерам автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму (вывешивается на подъемнике). Колесо с той стороны, которая будет прокачиваться, следует снять (и так далее, с каждой из сторон). Штуцер перед началом работы необходимо очистить, а в подготовленную емкость налить небольшое количество тормозной жидкости, чтобы воздух при прокачке не попадал в систему.

Сначала разберемся, как нужно прокачивать тормоза с помощником:

  • Присоединить к штуцеру шланг, предварительно залив жидкость в бачок ГТЦ (если ее там нет).
  • Другой конец трубопровода поместить в резервуар с ТЖ.
  • Дать команду помощнику, сидящему на водительском месте, несколько раз максимально выжать и отпустить педаль, затем нажать ее еще раз и удерживать в таком положении.
  • Открутить штуцер, чтоб жидкость полилась в емкость.
  • Понемногу доливать «тормозуху» в бачок.
  • Продолжать прокачку до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будут полностью отсутствовать воздушные пузырьки.
  • Завернуть штуцер.

В таком же порядке производится прокачка контуров остальных колес.

Как производится прокачка тормозов без помощника?

Прокачивать систему вдвоем проще, но при необходимости в этом деле можно обойтись и без посторонней помощи. Существует несколько способов самостоятельной прокачки:

  • С помощью газового упора. Этот метод мало отличается от прокачки с помощником, разница только в том, что на педаль давит не второй человек, а газовый упор. Соответственно, необходимо самому несколько раз надавить на педаль, затем, удерживая ее в нажатом положении, поставить упор, после чего начать стравливать ТЖ. Когда она начнет вытекать из механизма, упор постепенно будет утапливать педаль до предельного положения.
  • С помощью шприца. Для этого шприц герметично встраивается в крышку, аналогичную той, что находится на бачке. Затем в шприц нужно набрать «тормозуху» и установить крышку с ним на бачок вместо штатной. Далее штуцер отворачивается, подставляется емкость для слива жидкости и с помощью шприца нагнетается давление.
  • С помощью автомобильного ниппеля. Этот элемент так же, как и в предыдущем случае шприц, врезается в крышку, которая затем надевается на бачок вместо штатной. Надев крышку, нужно подсоединить к ней один из концов шланга. Второй подсоединяется к камере, давление воздуха в которой не превышает 1 атм. Затем штуцер открывается, и завоздушенная ТЖ под давлением вытекает в подготовленный сосуд.

Мы перечислили основные методы самостоятельной прокачки тормозов. Некоторые опытные водители действуют несколько по-другому, но принцип при этом остается одним.

Наиболее распространенные ошибки

При выполнении этой процедуры нередки серьезные ошибки, которые могут привести к тому, что тормоза утратят работоспособность. Вот что категорически нельзя делать:

  • Смешивать между собой различные жидкости. Последствием смешивания гликолевого состава с минеральным станет образование сгустков, которые приведут к забиванию магистрали и повреждению резиновых манжет гидравлического привода. Кроме того, нельзя смешивать жидкости разных классов из-за различной температуры закипания – это приведет к снижению рабочих характеристик жидкости.
  • Допускать сильного падения уровня ТЖ. Если, качая жидкость в системе, не проследить, каков ее уровень в расширительном бачке, это может привести к критическому снижению количества жидкого состава и засасыванию воздуха.
  • Превышать давление в расширительном бачке. При самостоятельной прокачке необходимо следить за давлением, чтобы оно не превышало 0,8 атм, в противном случае резервуар может лопнуть.

Рекомендации

Чтобы выполнить эту процедуру правильно, нужно не только соблюдать порядок прокачки тормозов, но и учитывать ряд важных моментов:

  • Следите, чтобы жидкость не ушла из бачка полностью, иначе в главный тормозной цилиндр попадет воздух, а в этом случае прокачку придется начинать с нуля.
  • Прокачивая цилиндры, установленные на задние стороны, не нужно поднимать автомобиль домкратом, в противном случае регулятор давления перекроет магистраль, и провести работу до конца не получится.
  • Отворачивать штуцер рожковым ключом нельзя, чтобы не сорвать грани. Для этого можно использовать головку соответствующего размера или накидной ключ.
  • Поломанный штуцер не нужно высверливать, это приведет к порче цилиндра. Намочите элемент составом WD-40, а пока он в течение нескольких минут разъест ржавчину, заточите напильником шило с 4 гранями или отвертку. Вбейте затем этот инструмент в штуцер и аккуратно отворачивайте.
  • При прокачке дисковых тормозов одновременно следует оценить уровень износа колодок, а также дисков. Рабочие колодки должны иметь толщину приблизительно 8 мм (не учитывая толщину металла). Оценить изношенность дисков можно, проверив толщину их середины и наружного края. Если какой-то из этих показателей составляет менее 11 мм, пользоваться этой деталью дальше нельзя. На новых дисках этот показатель составляет приблизительно 15 мм.

Отвечая на вопрос, как прокачать тормоза с АБС, скажем, что эта процедура должна быть описана в эксплуатационных документах конкретной модели авто.

Правильно прокачанным тормозам не страшны резкие вдавливания педали при критических ситуациях. Если при торможении педаль провалилась, это говорит о разрыве тормозного шланга. Спастись от ДТП в этом случае можно, вытянув рычаг ручника.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    прокачка тормозов, тормоза

Источник: https://bodyshop-info.ru/sovety-i-rekomendacii/kak-samomu-sdelat-prokachku-tormozov

Как прокачать тормоза одному, прокачка тормозной системы с АБС

Как прокачать тормоза без штуцера прокачки?

После самостоятельного ремонта тормозной системы, перед автолюбителем встает вопрос: как прокачать тормоза самому. Прокачка тормозной системы – это удаление из нее воздуха. Делать это нужно для того, чтобы привести ее в рабочее состояние. Так как из-за попадания в нее большого объема воздуха эффективность ее действия снижается столь значительно, что при торможении педаль проваливается, а машина даже не снижает скорости. Тормоза современных автомобилей, за исключением парковочных, гидравлические. Поэтому приходится прокачивать как дисковые, так и барабанные. Прокачиваются они одинаково, дисковые развоздушиваются так же как барабанные.

Когда нужно прокачивать тормозную систему

  • После замены жидкости.
  • После замены тормозных шлангов.
  • При увеличении рабочего хода тормозной педали.
  • Когда при нажатии на нее педаль становится мягкой или проваливается, то есть когда система завоздушивается. Перед тем как прокачивать, непременно найдите, какой узел сломан и устраните причину попадания воздуха внутрь.
  • Если поменяли главный или рабочий цилиндр.

После замены колодок прокачивать систему не нужно. Достаточно нажать несколько раз на педаль, чтобы колодки заняли свои места.

После замены колодок эффективность торможения будет несколько ниже, чем раньше. Она восстановится самостоятельно после притирания колодок во время езды. Дисковые тормоза этим не отличаются от барабанных. Рассмотрим, как правильно прокачать тормоза.

Если нет помощника

Есть много способов, чтобы прокачать тормоза в одиночку, но результат их не так хорош, как результат традиционной прокачки с помощником. Поэтому советую пользоваться ими, только когда вокруг нет ни души и некого попросить нажать несколько раз педаль. Объясняется это отличие тем, что при прокачке без помощника, во время обратного хода поршня главного цилиндра некому закрыть штуцер, поэтому система остается негерметичной. Когда главный цилиндр создает в системе разрежение, туда неизбежно будет попадать воздух. От того при торможении после прокачки без помощника будет чувствоваться некоторая мягкость.

Несколько способов для тех, кто решил прокачать систему самостоятельно без помощника:

Если на вашем автомобиле в крышке расположен датчик уровня тормозной жидкости, для изготовления подобного приспособления придется купить еще одну крышечку.

  1. Часть воздуха выйдет из системы, если после доливки жидкости просто оставить штуцер открытым в течение нескольких десятков секунд.
  2. С использованием газового упора капота или крышки багажника. Несколько раз нажать педаль. Если она проваливается вытягивать ее обратно. Сжатый газовый упор поставить так чтобы он нажимал педаль, отталкиваясь от сиденья водителя. Отвернуть штуцер прокачки. Во время выхода жидкости с воздухом через штуцер, давление в системе уменьшится. Поэтому газовый упор, разжимаясь, додавит педаль до пола. Когда жидкость перестанет идти нужно подтянуть штуцер, снова нажать несколько раз на педаль и поставить упор.
  3. Просверлите крышку тормозного бачка. Вставьте в отверстие вентиль от бескамерного колеса. Убедитесь, что в бачке есть жидкость. Насосом создайте в бачке небольшое избыточное давление. Отверните штуцер прокачки рабочего цилиндра, пусть жидкость с воздухом сливается. Не забывайте доливать жидкость в бачок. Как только жидкость пойдет без воздуха, подтягивайте штуцер и переходите к другому колесу.
Читайте также  Неисправен вакуумный усилитель тормозов симптомы

Если автомобиль оборудован АБС

Итак, как прокачать тормоза с АБС. Развоздушивание начинается с понижения давления в системе. Для этого нужно просто несколько десятков раз нажать на педаль тормоза не запуская двигатель. После этого снять с тормозного бачка все разъемы. Отвернуть штуцера передних рабочих цилиндров и надеть на них шланги для слива жидкости в емкость. После того как помощник нажмет педаль тормоза, из шлангов пойдет жидкость с воздухом.

Как только воздух кончится и пойдет только жидкость, нужно подтянуть штуцер и отпустить педаль. Тормозной механизм правого заднего колеса прокачивается также, только при включенном зажигании. Для прокачки рабочего цилиндра левого заднего колеса нужно только открыть штуцер и надеть на него шланг. На тормоз нажимать не нужно, насос сам погонит жидкость с воздухом из системы. Нажать на педаль нужно только перед подтягиванием штуцера.

Прокачка же тормозов автомобиля на автомате не имеет особенностей.

В чем суть последовательной прокачки

Прокачивать гидравлические тормоза в определенной последовательности нужно для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и легче. Если не придерживаться оптимальной очередности, они тоже прокачаются, но это займет больше времени. Поняв принцип, по которому определяется последовательность прокачки, можно не запоминать схемы. Идея состоит в том, чтобы начинать прокачку с ближнего от места водителя колеса. Это объясняется тем, что чем короче путь, соединяющий главный тормозной цилиндр с рабочим тем проще удалить из него воздух. И он уже не будет мешать развоздушивать длинные тормозные трубки.

Прокачка тормозов машины с левым рулем начинается с левого переднего колеса. За ним прокачивается тормозной цилиндр правого переднего колеса. Потом переходят на задние сначала рабочий цилиндр левого колеса затем правого.

На автомобиле с правым рулем первым начинают прокачивать тормозной цилиндр правого переднего колеса, затем переходят на левую сторону. А потом можно браться за заднюю часть сначала цилиндр правого колеса потом левого.

Вариант с обратной последовательностью (по порядку прокачиваем систему, начиная с наиболее  удаленной области) также применяется.

Полезные советы

  • Ключ, который поможет открутить прикипевшие тормозные трубкиПрокачивая гидравлические тормоза, следите за тем, чтобы в бачке была жидкость. Так как если главный тормозной схватит воздуха, все придется начинать сначала.
  • Прокачивая рабочий цилиндр заднего колеса, не поднимайте машину на домкрате. Задняя часть должна стоять на колесах, иначе регулятор давления, перекрыв магистраль, не позволит вам завершить ремонт.
  • Если штуцер сломан, не высверливайте его, этим вы испортите рабочий цилиндр. Попытайтесь вывернуть его таким способом: намочите его вэдэшкой, пока он отмокает, заточите на наждаке старую отвертку из хорошей стали как четырехгранное шило. Аккуратно забейте заточку внутрь штуцера и попробуйте отвернуть.
  • Для отворачивания штуцера прокачки используйте только накидной ключ или головку. Потому что рожковым ключом легко повредить грани.
  • Прокачивая дисковые тормоза, оцените заодно износ дисков и колодок. Толщина новых колодок (без учета толщины металла) обычно бывает около 8 мм. Износ дисков можно оценить по разнице толщины наружного края и средней части. Толщина диска менее 11 мм – это реальная опасность. Толщина нового диска обычно бывает около 15 мм.

Чаще всего педаль проваливается, когда рвется тормозной шланг. Если она проваливается во время движения, не теряйте время, хватайтесь за ручник.

Источник: https://autolirika.ru/remont/kak-prokachat-tormoza-samomu.html

Прокачка тормозов на автомобилях Honda

Как прокачать тормоза без штуцера прокачки?

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA?  Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) — читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац — тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

 Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень — поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод — а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс),  которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает? 

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём «арсенале» имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо.

Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса —  поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано — колесо разблокировано, но… не всё так просто.

Колесо то разблокировано, но при этом  поршень главного цилиндра продвинулся «вперёд», а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз… Каждый раз педаль будет «проваливаться» ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить.

Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения? 

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была «стравлена» клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание — накачка…

стравливание — накачка… и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS — педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал.

Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится. 

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности — при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть — при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система

Итак: что такое «прокачка тормозной системы» и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей «тормозной» жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух — злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство. 

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой «кран» открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть — повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости. 

Читайте также  Тормозная жидкость дот 4 плюс

Яркий образец первого типа — следующий комплект:

 Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем. 

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки — сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами. 

Недостаток — высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости. 

Частная разновидность аналогичных устройств из области «гаражных самоделок» — это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью «до краёв», на него надевается крышка и насосом качается воздух.

Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость.

Главный недостаток такой «приспособы» — небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если «проворонить момент» можно «завоздушить» всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.  

 Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу — к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение. 

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать. 

 Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании. 

2. Прокачка «своими силами» без использования внешних устройств

 Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода — жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра. 

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр. 

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры. 

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна — по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие. 

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического «дедовского» метода прокачки тормозов с помощником

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг «для капельницы».  

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. Машину ставим на «яму», эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто «закисают», и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота «туда — обратно», что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку.   Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде «качай!» делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал «держу!».

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал «провалилась!» или «ушла!».

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику «отускай!». Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок. 

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс.

Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра.

Затем штуцер закрывается и педаль отпускается — поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.  

 Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку «вручную» и даже избавляет от потребности в помощнике

 Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён — это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой.  Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух. 

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах — иногда я что то подобное видел. 

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс. 

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать? 

Классическое мнение следующее — начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение — в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем. 

Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое. 

Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать. 

И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП «i-shift»:  привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там! 

Источник: http://sansanych-honda.ru/stati/pumping-brake